Уход за томатами.

ПОДВЯЗКА ТОМАТОВ

Для подвязки томатов лучше использовать шпа­леру. Для ее изготовления нужны деревянные колыш­ки, которые заготавливают при обрезке плодовых де­ревьев или нарезают в лесу. Все деревянные колыш­ки должны быть без коры. Желательно их покрасить, и они сохранятся много лет. Расставлять их на гряд­ке надо через каждые 70-90 см. Углублять в грунт на глинистых почвах на 20-25 см, на супесчаных, песча­ных — на 30-35 см. Первую горизонтальную бечевку, веревку, провод (что у кого есть) натяните на высоте 20-25 см от поверхности почвы, соединив все рас­ставленные колышки на грядке. Вторую горизонталь­ную бечевку натяните на высоте 20-30 см от первой, ориентируясь по высоте вашего растения. Стебель растения нужно подвязывать к шпалере полосками (из любых тканей) восьмеркой, чтобы не травмиро­вать растение при ветреной погоде.

Для подвязки на шпалеру растений тома­тов низкорослых сортов деревянные колышки нуж­ны небольшие, высотой от 1 м до 1,2 м, в диаме­тре 2-3 см так как низкорослые сорта вырастают от 40 см до 60-70 см. Начинать подвязку растений надо, ориентируясь на высоту растений и погодные условия (при ветреной погоде раньше — при высоте растений 20-25 см).

Среднерослые сорта томатов желательно подвя­зывать на деревянные колышки или металлические трубки диаметром 2-3 см или металлические прутья толщиной от 1 до 1,5 см и более, высотой от 1,4 м до 1,5 м. Расставлять по грядке колышки или трубки на расстоянии от 1,3 м до 1,5 м. Углублять в грунт на такую же глубину, что и для низкорослых растений то­матов. Горизонтально натягивать провод или веревку через каждые 30 см. Высота среднерослых сортов то­матов — от 1 м до 1,2 м, в зависимости от сорта.

Для высокорослых сортов томата деревянные колышки для подвязки растений на шпалеру долж­ны быть высотой 2,3-2,5 м, толщиной 3-4 см. Шпа­леру также можно делать из металлических трубо­чек такой же высоты и диаметром 2-3 см и металлических прутьев толщиной 1,5-1,7 см. Можно также использовать и металлические трубочки небольшой высоты (60-70 см и выше), нарастив их деревян­ными колышками. Для этого нужно, отступя от кон­ца трубки 12-15 см, смять ее, уменьшить проход на 0,5- 1 см для того, чтобы можно в эту трубочку вста­вить деревянный колышек или металлический прутик нужной высоты и толщины.

Располагать колышки по грядке следует на рас­стоянии 1,5-2 м друг от друга, углублять в грунт на 35 см и более (в зависимости от того, какой грунт). Горизонтальный первый провод или бечевку натяги­вают, привязывая к колышкам или трубкам на высоте 30 см от поверхности почвы, и так вверх до оконча­ния роста растений томата подвязывать через каж­дые 30 см.

ПАСЫНКОВАНИЕ

Цель пасынкования и прищипок — перераспре­деление питательных веществ для быстрого роста растений и развития плодов. При хороших погодных условиях ранние и суперранние сорта можно и не па­сынковать. Но так как вегетационный период у них короче, пасынки дадут очень мелкие плоды. Если же­лаете иметь плоды более крупные, пасынкуйте и та­кие низкорослые сорта в один стебель. Среднерос­лые и высокорослые сорта нужно обязательно пасын­ковать и формировать куст в 1 -2 стебля. У высоко­рослых сортов можно оставлять и до трех стеблей на кусте. Урожай при этом повысится, но вес плодов уменьшится. Пасынки удаляют маленькими, до 5 см. При удалении более рослых пасынков растения нера­ционально используют свои пластические вещества.

После прищипки точки роста и при постоянном удалении пасынков зрелые плоды можно получить на 12-15 дней раньше и более крупных размеров, чем без пасынкования растений.

При выращивании томатов без пасынкования урожай и его поступление, в основном, зависят от сортовых особенностей и внешних условий. Все эти сорта, в основном, ран­него срока созревания, низкорослые, мелкие, име­ют посредственные вкусовые качества. Урожайность с куста от 300 г до 1,5-2 кг при хорошем уходе и хо­роших погодных условиях. От погодных условий в зна­чительной степени зависит и созревание плодов. Со­рта томатов, выращиваемые без пасынкования, даже в лучшие годы (по погодным условиям и уходу) дают очень много мелких и нетоварных плодов. Поэтому желающие получить более крупные плоды и лучшего качества должны пасынковать свои растения регуляр­но через 3-5 дней. Тогда их легко обрабатывать при заболеваниях, подкормке, а также при подвязке ра­стущих крупных плодов.

ПОДКОРМКИ

Томат весьма отзывчив на применение мине­ральных и органических удобрений. Больше всего он потребляет калия, который важен на первых этапах развития растения, при недостатке света и особенно в период плодоношения. Он необходим для форми­рования стеблей, завязи и для роста плодов. Первую подкормку растений надо производить при цветении первых кистей органикой или суперфосфатом с сернокислым калием (согласно инструкции). При завязы­вании плодов на первой кисти подкормите ваши то­маты органическими удобрениями. Для подкормки растений органическими удобрениями разводят

1 ведро птичьего помета в 20 ведрах воды или

2 ведра свежего коровяка в таком же количестве воды. После 10-12 дней брожения раствор го­тов к применению. Затем берут 1 л данного рас­твора на 10 л воды.

Если органических удобрений нет, подкормите их минеральными: 20 г суперфосфата и 20 г сернокис­лого калия на 10 л воды (то есть по 1 столовой ложке).

К началу созревания первой кисти питательные вещества в почве истощаются, а потребность расте­ний в них в этот момент очень велика: идет активный рост стебля, листьев, плодов. В это время необходи­мы и корневая, и некорневая подкормки. Все корне­вые подкормки проводят после полива растений во­дой. Для второй корневой подкормки: на 10 л воды 1 л раствора куриного помета или коровяка. Если у вас нет органических удобрений, можно заменить их минеральными: на 10 л воды — 15-20 г аммиач­ной селитры и 20-25 г сернокислого калия. За ве­гетационный период растения нужно подкормить не менее 3 раз, в дождливый сезон — больше.

Желающим получить более ранний урожай не­обходимо сделать за сезон две некорневые под­кормки, служащие дополнением к обычному питанию растений, но не заменяющие его. Их можно совме­щать с обработкой растений против болезней или вредителей.

Для первой некорневой подкормки: на 10 л воды 16 г мочевины, 16 г хлористого калия и 10 г супер­фосфата. Суперфосфат полностью не растворяет­ся в воде, поэтому из него готовят водную вытяжку. За сутки до опрыскивания его нужно залить водой (1:10) и периодически перемешивать. Перед опры­скиванием процедите раствор (профильтруйте) че­рез 2-3 слоя марли. При некорневых подкормках совместно с удобрениями желательно добавить и ми­кроэлементы. Эти подкормки нужно делать вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор вы­сыхает медленно, а утренняя роса способствует луч­шему его поглощению.

Н. Быханов, селекционер-любитель.

ПОЧЕМУ ЧЕРНЕЮТ ТОМАТЫ?

Бич огородников на посадках томатов — фитофтороз. Это заболевание поражает плоды, листья и стебли. На листьях и стеблях появляются бурые пят­на. Во влажную погоду на нижней стороне листа за­метен слабый белый налет. На плодах заболевание проявляется в виде бурых подкожных расплывчатых пятен, которые увеличиваются в размере и охватыва­ют весь плод. Пораженный плод сначала твердый, с развитием инфекции размягчается. Развитие болез­ни продолжается при дозаривании. Фитофтороз осо­бенно быстро распространяется в дождливую теплую погоду и на загущенных посадках при чрезмерном поливе. При благоприятствующих погодных условиях томаты в массе чернеют за 2-3 дня и становятся не­пригодными для использования.

Борьба с фитофторозом включает в себя: возде­лывание устойчивых к этой болезни сортов, пространственную изоляцию томатов от картофеля, уничтожение рас­тительных остатков, подкормку рассады фосфорно-калийными удобрениями, обработку растений хими­ческими удобрениями или настоем чеснока.

Для приготовления настоя чеснока 30-50 г из­мельченных головок чеснока заливают 1 литром го­рячей воды, настаивают 1 сутки, отжимают и проце­живают. Этим настоем обрабатывают растения 4-5 раз за сезон.

Из фунгицидов можно применять как систем­ные: Ридомил голд, ВДГ; Ордан, СП, так и контактные медьсодержащие препараты: Купроксат, КС; Бордоская смесь; Браво, КС; Абига-Пик, ВС (прим.. СП — смачивающийся порошок, КС — концентрат су­спензии, ДАБ — таблетки, ВС — водная суспензия).

Две первых обработки рекомендуется проводить системными фунгицидами, так как они имеют лечеб­ные свойства, то есть уничтожают скрытую инфекцию фитофтороза. Их защитное действие проявляется в течение 12-15 дней. Последующие обработки прово­дят контактными препаратами, которые уничтожают инфекцию, когда она уже проявилась в виде пятен и налетов. Срок их защитного действия 7-10 дней в за­висимости от препарата и погодных условий.

Первую профилактическую обработку томатов ориентировочно начинают в период первого прояв­ления фитофтороза на картофеле. В условиях влаж­ного лета потребуется 2 обработки фунгицидными и 3-4 обработки контактными препаратами. Приме­нять фунгициды необходимо по инструкции, со­блюдая нормы расхода препаратов и сроки по­следней обработки.

Чтобы избежать заражения плодов в период со­зревания, уборку томатов следует закончить до того периода, когда ночная температура воздуха опустит­ся до +7°С.

В. Голуб, консультант по защите растений.

ПРОФИЛАКТИКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Фитофтороз может за короткий срок полно­стью уничтожить весь урожай года. Наиболее массо­вое поражение растений этой болезнью наблюдается в июле-августе. При сильном развитии болезни уби­рать плоды надо недозрелыми, иначе все они погиб­нут. Зеленые плоды, которые оставлены для дозари­вания, после съема нужно подвергнусь термической обработке: опустить в горячую (+65°С) воду на 1 ми­нуту, затем вынуть, протереть и подсушить. Или так: в 10 л воды развести 2 столовые ложки буры и опустить туда плоды на 1-2 минуты при температуре раствора +З°С...+З°С. Больные растения надо обяза­тельно сжечь. Болезнь передается через семена, рас­тительные остатки и почву.

Для предотвращения развития и распростра­нения вредителей и болезней на первой стадии ро­ста через 5-6 дней после посадки растений в грунт обработайте их раствором марганцовки (1 г на 10 л воды). Полив нужно проводить дождеванием из лей­ки, сверху на растения. Желательно при поливе про­мочить слой грунта на глубину залегания корневой системы (примерно до 20 см). Обработку растений лучше проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев.

Вредители и болезни поражают растения и в от­крытом грунте, и в теплице. Особенно благоприят­ные условия для их развития создаются в условиях защищенного грунта с высокой влажностью возду­ха, резкими перепадами ночной и дневной темпера­тур, наличием конденсата на внутренней поверхности пленки или росы на листьях. Поэтому независимо от того, имеются вредители и болезни или нет, первое предупредительное опрыскивание химикатами нуж­но провести перед цветением растений. Если весна дождливая, холодная, можно применять ценеб (дози­ровка указана на упаковке), 1 -процентную бордоскую жидкость и т. д. За вегетационный период нужно про­извести обработку растений 2-3 раза. При завязы­вании плодов на первой и второй кисти необходимо опрыснуть растения раствором кальциевой селитры (1 столовая ложка на 10 л воды) — это избавит тома­ты от поражения вершинной гнилью.

При больших перепадах ночных и дневных темпе­ратур мая-июня и резком переходе от влажной (до­ждливой) и прохладной погоды к сухой и жаркой воз­можны такие заболевания, как фузариозное и вертициллезное увядание. Эти грибные заболевания начинаются при высокой температуре почвы от +24°С до +26°С, при влажности почвы 60-75 процентов и при наличии инфекции в субстрате.

Гифы грибов через корни проникают в проводя­щую систему. Растения резко отстают в росте, ниж­ние листья желтеют и опадают, все растение увяда­ет и гибнет. При фузариозе на срезе черешка листа видно четкое побурение сосудов. При вертициллезе листья постепенно желтеют и отмирают. На разрезе стебля видно побурение сосудисто-волокнистых пуч­ков. Выращивать томаты на том же месте после забо­левших можно не раньше чем через 3 года.

В теплицах для снижения вредоносности гриб­ных заболеваний (серой гнили, бурой пятнистости листьев, фитофтороза и т. д.) необходимо поддер­живать влажность воздуха на уровне 60-70 про­центов. Особенно это важно в ночные часы, когда температура воздуха падает, а относительная влаж­ность воздуха резко возрастает, вплоть до образо­вания росы. Чтобы этого не допустить, чаще про­ветривайте теплицу, открывайте форточки. Для луч­шего проветривания растений большое значение имеет оптимальная густота посадки, их высокое фитосанитарное состояние (отсутствие сорняков, удаление из теплицы больных и отмирающих ли­стьев). Устойчивость растений томата к заболева­ниям во многом зависит и от сбалансированности их минерального питания.

ХРАНЕНИЕ

Важно не упустить срок окончательной убор­ки помидоров. Если кусты не поражены фитофто­рой, плоды нужно снять, пока температура ночью не опускается ниже +5°С, оставшиеся на кустах при более низкой температуре при дозаривании могут быстро загнить.

Снятые с куста еще зеленые помидоры дозари­вают и в темноте, и на свету. Плоды быстрее покрас­неют на свету, чем в темноте. Но в темноте их окра­ска получается равномернее. Отобранные для дозаривания томаты уклады­вают в ящики, на полки, подоконники (не более чем в два-три слоя). Быстрее всего краснеют они при +20°...+25°С. Между помидорами и на дно ящика на­сыпают мелкую древесную стружку (лучше листвен­ных пород) или сухой торф слоем не толще 1,5 см. Оптимальная температура для хранения +12°С. Чтобы ускорить созревание, вместе с зелеными помидора­ми в ящики можно положить несколько спелых крас­ных плодов. Их укладывают плодоножкой вверх в не­большие ящики (5-6 кг) с решетчатыми крышками.

Томаты можно сохранить свежими до Нового года. Для этого срывают отборные зеленые непо­врежденные крупные плоды, аккуратно по одному за­ворачивают в белую бумагу (не в газету) и помещают в выстланный соломой ящик. Оптимальная темпера­тура + 11°...+13°С.

Многие овощеводы-любители с наступлением ночных похолоданий осторожно выкапывают хорошо облиственные здоровые растения с массой завязав­шихся, а иногда и полностью не сформировавших­ся плодов и подвешивают их корнями верх в сухом подвале или другом помещении при температуре + 10°...+12°С. Это позволяет продлить срок использо­вания свежих помидоров до Нового года