Девочки, обращаюсь к тем, кто любит и содержит огород. Подскажите начинающему огороднику, что можно посадить на участке, что не будет требовать очень тщательного присмотра. Могу посещать огород только в выходные. И если будете писать про морковку или свеклу или еще что, напишите, пожалуйста сразу, нужно ли выращивать рассаду, или сразу в землю кидать зерна в землю и когда это делать... Я начинающий садовод, и очень нуждаюсь в ваших советах.
Девочки, обращаюсь к тем, кто любит и содержит огород. Подскажите начинающему огороднику, что можно посадить на участке, что не будет требовать очень тщательного присмотра. Могу посещать огород только в выходные. И если будете писать про морковку или свеклу или еще что, напишите, пожалуйста сразу, нужно ли выращивать рассаду, или сразу в землю кидать зерна в землю и когда это делать...
Читать полностью
я тоже начинающий садовод - первый год буду от заката до рассвета))))) в смысле с начала сезона и до конца ноября)))
и тоже хочу все знать))))
знаю только, что какие-то овощи рассадой сажают, а какие-то в грунт сразу. огурцы-перцы-томаты по-моему в рассаде лучше высаживать, чтоб корневая система была уже сформирована маленько.
но все равно, тоже жду путных комментариев, так как сезон уже на подходе - у нас снег уже сошел, и земля прогревается
Я знаю как за растениями ухаживать, но как их посадить - нифига. Знаю что капусту еще в рассаде сажают. Лук слегка проращивают, перед тем, как посадить, картошку сажают и чеснок маленькими клубеньками. По моему, морковь сажают сразу в землю ( а еще чтоб она равномерно и на одинаковом расстоянии росла берут ее зерна и на туалетную бумагу дешевую через одинаковое расстояние на клей карандашный приклеивают, а потом в борозду кладут, разматывают и поливают, и чуть землей присыпать) . И свеклу тоже сразу сажают.
о, а мы лук и чеснок еще в зиму посадили. напихали 5 метров маленьких головочек на глубину 10-15 см, землей притоптали и запечатали на зиму дачу)))
а вот про остальное я еще не особо думала. как-то на бабушек надеюсь.
про сельдерей знаю. что рассаду надо было сажать 26 февраля.... типа. надо погуглить дополнительно. а то я что-то из виду упустила.
СПАСИБО ЗА НАПОМИНАЛОЧКУ))))
При выращивании рассады в комнатных условиях необходимо учитывать, что освещения, даже на окне, обращенном на юг, недостаточно. Равным образом температура и влажность комнатного воздуха не поддаются регулированию. Воздух очень сух, а температура ночью обычно слишком высока (15—20°), особенно для рассады капусты, которая требует ночной температуры 8° и не выше 10°. Выход из положения может быть найден при наличии прохладного помещения с температурой 6—10° тепла, куда и следует выносить ящики с рассадой на ночь.
Семена капусты сначала высевают в небольшие ящики высотой 10—12 сантиметров. Земля должна быть рыхлая, дерновая (1 часть дерновой земли, 2 части перегноя или торфа и 1 часть песку). Перед посевом землю основательно поливают, а затем, когда она немного подсохнет, сверху при помощи линейки делают небольшие — в 2—3 миллиметра — углубления, в которые раскладывают семена на 1—2 сантиметра друг от друга. После посева семена присыпают из сита легкой землей слоем в 0,5 сантиметра, слегка уплотняют ребром ладони, покрывают фанерой, картоном, стеклом или мешковиной и ставят поближе к радиатору или печке при температуре 18—20°. Необходимо следить каждый день за появлением всходов. Как только они появятся, покрышку снимают и ящик выносят в светлое прохладное помещение с температурой 6—8°.
При наступлении теплой погоды ящики выносят наружу. За вынесенной наружу рассадой надо следить, чтобы она не пересохла. На солнце и при ветре земля в ящиках пересыхает через 3—4 часа. В этих случаях ее необходимо поливать 2—3 раза в день. На ночь ящики с рассадой надо убирать в прохладные помещения. Наибольшая трудность при выращивании комнатной рассады заключается в том, чтобы уберечь ее от вытягивания вследствие недостатка света и избытка тепла.
Вытянувшуюся рассаду нужно пересаживать в другой ящик, в торфоперегнойный горшочек или питательный кубик. Пересадку проводят с помощью острого колышка толщиной в палец (пика), откуда и название этой пересадки «пикировка». В торфоперегнойном горшочке, кубике, стаканчике или иной посуде колышком делают ямку и в нее опускают растеньице до самых первых листочков. Такие же ямки делают в ящиках. Корешок предварительно обрывают на одну треть, чтобы вызвать усиленное образование боковых корней и чтобы он не подворачивался на дне ямки. Тем же колышком, поставленным рядом с первым углублением (ямкой) и немного наискось, прижимают опущенную в ямку рассаду (рис. 12). Рассаду в ящике пикируют на 5 сантиметров ряд от ряда и в ряду. После пересадки рассаду надо полить.
Для пикировки рассады можно использовать также старые консервные банки с ровно обрезанными краями. Края обрезают для того, чтобы при высадке рассады на место можно было вынуть ее из банки вместе с землей, не нарушая кома и корневую систему.
Если нет станка для изготовления кубиков, то смесь, состоящую из 3 частей перегноя, 1 части опилок и 1 части дерновой земли и заправленную 3 граммами суперфосфата и 4—5 граммами золы (на 1 килограмм смеси), а также смесь из низинного или верхового торфа, заправленные минеральными удобрениями, как сказано для питательных кубиков, накладывают в небольшие ящики высотой 10-12 сантиметров И после уплотнения столовым ножом нарезают кубики размером 5 X 5, 7 X 7 или 10 X 10 сантиметров, В эти кубики или высевают по 2 семечка или пикируют всходы капусты, помидоров и других растений. Кубики прорезают, когда появится второй настоящий лист и затем за 4—6 дней перед высадкой рассады.
Пикировку брюквы, капусты, кольраби можно проводить и в особые, защищенные от северных ветров гряды (у южной стены дома, сарая, забора). Такая гряда, обложенная с четырех сторон обрезками досок так, чтобы края были на 10—15 сантиметров выше уровня ее поверхности, напоминает ящик-парник. На ночь ящик следует (если ожидается мороз) закрывать рогожами, фанерой и другими материалами.
Таким образом можно получить рассаду лука-поррея и сладкого лука, а также рассаду сельдерея. Семена этих растений требуют большого срока для прорастания (лук— до 15, сельдерей — до 20 дней). Поэтому посев лука и сельдерея должен быть проведен на 15—20 дней раньше, чем посев капусты, то есть в начале апреля. Раньше сеять не следует, так как всходы надо держать как можно дольше на открытом воздухе, а это возможно только при наступлении теплых дней, в конце апреля.
Рассаду луков и сельдерея надо пикировать в ящики через 10—15 дней после появления всходов; расстояния между рядами и в рядах даются в 2—3 сантиметра. Молодые растеньица лука сажают на ту же глубину, как они сидели при прорастании. Уход за рассадой лука в основном тот же, что и за рассадой капусты. Рассада лука готова, когда она достигает у земли толщины гусиного пера. Рассаду сельдерея высаживают с 5—6 листочками.
Семена помидоров на рассаду в средней полосе России следует высевать в начале апреля, между 5—15 числами, в плоские ящики или плошки, на расстоянии 3 сантиметров ряд от ряда и в ряду. Для рассады помидоров готовят смесь из равных частей перегноя и старой парниковой земли, заправленной минеральными удобрениями. На хорошо предварительно политой, выровненной, слегка уплотненной дощечкой земле при помощи линейки намечают бороздки глубиной не более 1 миллиметра в двух взаимно перпендикулярных направлениях, на расстоянии 3 сантиметров друг от друга. В местах пересечения кладут по 2— 3 предварительно намоченных семени, прикрывают их тонким, в 1—2 миллиметра слоем перегнойной земли и поливают. Ящики ставят в теплое место, где температура была бы 20—25°, но не ниже 15°. В более холодном помещении семена не прорастут и загниют. При температуре 20—25° всходы появляются через 5—6 дней. До всходов ящики следует прикрыть фанеркой, картоном, кусками оконного стекла. Как только появятся всходы, покрышку надо снять и перенести ящики к окну на южную, солнечную сторону. При наружной температуре выше 7° ящики на день следует выносить из помещения, а на ночь опять ставить в помещения, где рассада будет защищена от мороза. Не нужно ночью держать помидоры в теплом помещении. При таком способе выращивания, когда днем помидоры пользуются ярким солнечным светом, а ночью их держат при умеренной температуре, они не вытягиваются, получаются приземистыми, темнозеленой окраски.
Поливать рассаду следует так, чтобы земля в ящиках была слегка влажная. Во избежание остановки роста рассады, приходится иногда поливать два раза в день. Весьма полезно в период подготовки рассады раза два полить ее жидким удобрением (перебродившим в воде пометом птиц, навозной жижей, разбавленной в 10—12 раз водой).
Когда появится первый листочек, всходы следует распикировать в гончарные, земляные или торфоперегнойные горшочки, питательные кубики, бумажные стаканчики или в консервные банки, которые наполняют вышеуказанной смесью земли с добавлением минеральных удобрений. Рассаду затем устанавливают на землю или в плоские ящики. Ящики удобнее для переноски. Если возможно, рассаду следует разместить на временных полках на окнах. Если этого сделать нельзя, то придется поставить рассаду на полу или же в сенях и других помещениях, где она будет защищена на ночь от мороза.
Рассаду поливают по мере надобности 1 или 2 раза в день. Через каждые 7—10 дней дают удобрительную поливку раствором навозной жижи, мочи или птичьего помета с добавлением 30 граммов суперфосфата на лейку раствора.
При соблюдении указанных правил выращивания получаются сильные, выносливые, хорошо одетые листвой, рано зацветающие растения. Это и есть рассада высокого качества. Спешить с высадкой ее в грунт не следует, так как рассада в горшочках (особенно в бумажных) и банках хорошо переносит пересадку.
Посев на рассаду огурцов, тыкв, кабачков и патиссонов проводят во второй половине апреля — начале мая (и средней полосе СССР) прямо в горшочки (9—12 сантиметров в диаметре), в консервные банки или в бумажные стаканчики. В указанную посуду насыпают на половину высоты дерновую или хорошую огородную землю, В сделанное пальцем углубление кладут семя и покрывают землей на 1 сантиметр. До посева семена на сутки следует положить в теплое место, завернув их во влажную тряпочку из холстины, мешковины и т. п. После суточного лежании семена дадут росток, или, как говорят, «наклюнутся».
После посева посуду ставят в теплой комнате при температуре 20—25°, но не ниже 15°. Через 4—6 дней семена дают всходы, которые, особенно у тыкв и кабачков, вытягиваются и вырастают за края посуды на 5—7 сантиметров. Вытянувшийся стебель осторожно скручивают в виде штопора и, придерживая всходы за зеленые листочки (семенодоли), подсыпают землю, но не до самого верха посуды, а оставляя края на 1 —1,25 сантиметра, чтобы удобнее было поливать. В дальнейшем всходы днем держат под открытым небом, если температура не ниже +15°, а на ночь уносят в помещение.
При выращивании рассадой первые огурцы, кабачки и патиссоны можно получить уже во второй половине июня, то есть на месяц раньше, чем при посеве их семян прямо в грунт, а при выращивании огурцов второй культурой подготовка высококачественной рассады позволит получить урожай почти в те же сроки и в том же количестве, что и при раннем сроке посева в грунт.
Рассаду ранней капусты необходимо иметь ко времени сева яровых; в средней полосе это будет конец апреля — 1—5 мая, на севере — середина мая — начало июня, на юге — середине марта — начало апреля.
Вскоре после высадки рассады ранней капусты следует приступать к высадке рассады поздней капусты. В средней полосе России ее высаживают тем раньше, чем короче безморозный период, во всяком случае, не позже конца мая — первых чисел июня. Рассаду сельдерея, лука-пор-рея и сладких луков можно высаживать в половине мая.
Рассаду помидоров надо иметь к концу последних весенних заморозков (в средней полосе 3—7 июня). Поэтому, чтобы определить время посева рассады, надо отсчитать назад от конца заморозков 40—50 дней и прибавить 6—8 дней, в течение которых появляются всходы, то есть всего 50—60 дней. Таким образом, отсчитывая от конца заморозков (7 июня) 50—60 дней, определяем, что посев рассады в средней полосе надо проводить 7— 17 апреля.
Рассада средней капусты должна быть получена во второй половине мая и не позже первой половины июня. Рассада брюквы высаживается одновременно со средней капустой, а в повторной культуре — не позже половины июля. За три дня до высадки рассаду для закалки оставляют под открытым небом не только днем, но и на ночь. В тех случаях, когда раннюю рассаду помидоров, огурцов и других растений высаживают под колпак или под временную защиту, этой закалки не делают.
Как высаживать рассаду. Посадка рассады, выращенной в торфопере гнойных горшочках, питательных кубиках, консервных банках или бумажных стаканчиках, проводится очень просто. Подготавливают ямку по размеру несколько большую размера горшочка или банки и в нее опускают рассаду. При этом надо следить, чтобы ком не рассыпался при посадке. Затем ком обжимают землей, выброшенной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливке не стекала. Это углубление (лунку) очень полезно после поливки присыпать перегнойной землей, чтобы предупредить образование корки и лучше удерживать влагу.
Покупную рассаду часто получают с обнаженными корнями. Первое, что надо сделать с такой рассадой, это окунуть ее в болтушку из глины и коровяка (коровий навоз). Болтушка должна иметь густоту сметаны. После обмакивания приступают к посадке. Посадку, как уже сказано, лучше всего проводить в конце дня. После разметки рядов по шнуру, отмечают лунки при помощи мерной палочки (50—70—100 сантиметров). В местах отметки сначала перекапывают землю лопатой или совочком. Полезно при этом прибавлять в каждую лунку по 2—3 горсти компоста, перегноя, торфофекалия. При посадке капусты в северной и средней полосе прибавляют еще по небольшой горсти (1У2—2 столовые ложки) извести, или печной древесной золы. После перекопки совочком или рукой делают ямку и в нее сажают рассаду.
Рассаду капусты, брюквы, кольраби сажают немного глубже, чем она сидела в рассаднике или горшочке, но так, чтобы не закрывать сердечка, то есть верхушечной почки. Помидоры сажают до первых нижних листьев; лук и сельдерей так же, как они находились в рассаднике, не глубже.
После посадки рассады ее надо полить, затем прикрыть лунку перегноем.
Возраст рассады у капусты и брюквы равен 35— 40 дням, у помидоров и тыквы— 50—60, сельдерея, лука-поррея — 60—80 дням. По силе развития кочанная капуста должна иметь не более 5—6 настоящих листьев, не считая самых первых, так называемых семенодолей, цветная капуста — 3—4 листа, не считая семенодолей. Рассада тыкв, кабачков, дынь, арбузов лучше приживается с 2— 3 листьями.
Стебель или луковица сельдерея образуется на поверхности почвы и растет как корнеплод. Сельдерей относится к семейству сельдерейных, и хотя их структуры очень схожи, он отличается тем, что он короткий, коренастый и луковичный. Он также известен как корнеплод сельдерея. Корнеплод сельдерея может быть использован в приготовлении различных блюд, и в частности также его можно добавлять в супы и тушеные блюда.
Подготовка почвы
Корнеплод сельдерея лучше всего растет в почве, содержащей достаточное количество натуральных веществ. Лучше всего сажать его в такую же почву, как и картофель и горох. Весной (в лучше всего в апреле) лучше добавить в почву навоз и компост и слегка разрыхлить ее; после этого нужно подождать две недели, прежде чем посадить растение. Во время посадки, вам стоит добавить рыбный помет (90 гр. на кв.м.).
Посев
Семена нужно сажать в феврале на подносы с компостом в теплице, с поддерживаемой температурой около 18 градусов. Вам нужно положить и уплотнить слой компоста, так как семена очень мелкие. Вам нужно рассыпать их на поверхности тонким слоем, а сверху нанести небольшой слой почвы. Поливать нужно при помощи мелкой лейки, при этом не сильно беспокоя почву. Подносы нужно поставить на полки в теплице и накрыть стеклом. Было бы хорошо каждый день протирать нижнюю сторону стекла, и как только все семена прорежутся, нужно убрать его совсем. После того, как рассада достигнет 6 мм, ее нужно высадить и поместить в горшки с аналогичным компостом. Оставьте их в теплице еще на три недели, позволяя им получать весь необходимый им свет, после чего их нужно поставить в прохладное место для закалки. Они должны находиться там около недели, прежде чем они будут готовы к посадке.
Посадка
Вам нужно посадить рассаду с промежутком в 45 см, и 30 см между рядами. Корни нужно закопать так, чтобы на поверхности остались только листья. Корнеплод сельдерея следует сажать так редко, потому что стебли, похожие на луковицы, прорастают на поверхности почвы.
Общий уход
Удаляйте все ненужные сорняки, слегка разрыхляя почву вокруг растений. Убирайте почву в другую сторону от растений. В ноябре вам необходимо перемещать почву вокруг луковиц, чтобы помочь их защитить.
вырастить идеальную исключительно длинные и ровные корнеплоды морковки следующим образом:
* Проделываем в хорошо подготовленной почве ломом лунку в форме гигантского конуса;
* Наполняем ее компостом для комнатных растений или торфом (только не навозом) и неглубоко высаживаем три семечки моркови.
* Когда взойдут, оставляем самый сильный из всходов, а во время роста регулярно делаем листовую подкормку (опрыскиваем листья специальными удобрениями).
Конечно, обычно морковь так не выращивают =) В последнее время при выращивании моркови высаживают ее рядами с небольшими промежутками, чтобы было меньше сорняков, но не слишком густо в ряду, чтобы не нужно было прореживать. Такой подход высаживания моркови дает возможность вырастить морковку без особых хлопот. Но всегда есть вероятность, что урожай погубит морковная муха. Как бороться с морковной мухой напишу чуть ниже.
Как правильно сажать морковь
Если у Вас на участке почва далека от идеальной для моркови (супесчаная), выбирайте сорта моркови с короткими корнеплодами, к примеру, Amsterdam forcing, Early nantes, Sytan или Kundulus.
Под морковь подготавливается грядка с хорошо дренированной почвой, лучше всего супесчаная. При перекопке недели за две до посадки в почву вносится комплексное минеральное удобрение и песок, если у вас почва суглинистая или глинистая. Морковь требовательна к почве, длинные и ровные корнеплоды вырастают только на глубоко обработанных легких почвах.
Морковь не выносит навоза, даже если он был внесен под прошлую культуру.
Грядка под морковь
Грядка под морковь
В грядке делают рядки глубиной 1-2 см, удобнее всего мотыгой, на расстоянии около 15 см друг от друга. Потом эти рядки поливаем водой и высеиваем семена моркови на расстоянии 3-10 см, в зависимости от всхожести семян и доверия к их производителю =) Несильно засыпаем семена землей и еще раз аккуратно поливаем, но уже лейкой, чтобы не вымыть семена из почвы.
Особо удобны для высаживания семена моркови, приклеенные к бумажной ленте. Ее просто растягиваем по канавкам и засыпаем также землей.
Семена моркови на ленте
Семена моркови на ленте
После высаживания лучше накрыть грядку пленкой полиэтиленовой весной и воздухопроводящей летом, чтобы сильно не зажарить всходы.
Уход за морковью
В засуху морковку нужно поливать регулярно, но умеренно, поддерживая почву во влажном состоянии. Обильный полив по сухой почве может привести к растрескиванию плодов.
Если всходы слишком густые, их прореживают, но очень аккуратно, и выдернутые ростки сразу сжигают или закапывают, чтобы не привлечь морковную муху.
Корнеплоды моркови выдергивают и употребляют в пищу уже начиная с июня. Если почва твердая, для извлечения моркови используют садовую вилку.
Чтобы на корнеплодах не появлялись зеленые головки из-за того, что они оказались на свету во время роста, такие корнеплоды присыпают землей во время прополки сорняков.
Садоводы, которые только недавно столкнулись с ведением огорода, нередко задаются вопросом когда что сажать. Когда нужно посеять семена на рассаду, когда можно высадить растения под пленку, а когда уже можно садить в открытый грунт.
Конечно, все мы живем в разных климатических условиях, да даже в одном регионе из года в год бывают изменения в графиках прихода весны-лета! Поэтому, четко сказать, когда что сажать, вам не может никто. При раннем высаживании часто имеется опасность возвратных заморозков, но иногда можно и упустить момент высадки и растения не успеют набрать силу для обильного урожая.
Поэтому здесь я приведу правила высадки основных растений в огороде, которых нужно придерживаться, пока сами не будете понимать, когда стоит высадить тот или иной вид овощей.
Вот алфавитный список основных растений в огороде с указанием периода высадки в открытый грунт. Чтобы понять, когда можно высаживать этот же вид под пленку, возьмите дату одной-двумя неделями ранее и не ошибетесь =)
Когда что сажать (алфавитный список)
Баклажаны сажают с конца мая под пленку, в открытый грунт в начале июня
Бобы: конец апреля – середина мая
Брюкву сеют в конце апреля
Горох, в зависимости от сорта, сеют с конца апреля по начало июня
Капуста: высадка рассады с начала мая
Картофель сажают с начала мая
Кукурузу в открытый грунт сажают в начале июня, под пленку – уже в конце мая
Лук репчатый высаживают уже с середины апреля по май
Морковь: конец апреля – начало мая
Огурцы под пленку можно сажать с середины мая, в открытый грунт – в начале июня
Пастернак сеют в конце апреля
Перец стручковый: высадка рассады в начале июня
Редис и редьку под пленку можно высаживать уже в начале апреля, а в открытый грунт сажают с середины апреля
Ревень высаживают с середины апреля
Репу сеют с конца апреля по середину мая
Свекла: с начала мая
Сельдерей: высадка рассады в начале июня
Спаржа: конец апреля – начало мая
Тыква, кабачки или цуккини высеиваются в открытый грунт в начале июня, под пленку можно с конца мая, а рассада высаживается в открытый грунт также вв начале июня
Томаты сеют на рассаду в конце марта – начале апреля. Высаживают в открытый грунт помидоры с конца мая, или под пленку с середины мая
Фасоль: начало июня
Шпинат сеют в конце апреля – мае
Сложилось так, что выращивание рассады у нас начинается с перчиков, баклажанов и помидоров. Просто этим овощам нужно больше всего времени на пред-созревание и без рассады тут ну никак не обойтись. К примеру, огурцы тоже некоторые выращивают из рассады, но многие сажают прямо в землю.Но давайте по порядку и определимся со сроками посева перцев, помидоров и баклажанов.
Когда сеять на рассаду перцы, помидоры или баклажаны?
Моя любимая книжка д.Хессайона говорит о том, что перчики на рассаду сеют в первой половине февраля, баклажаны – во середине февраля, а помидоры на рассаду сеют (для первоначального высаживания под парничок) в первой половине марта.
Но мы можем отклониться от этих рамок на недельку-другую в позднюю сторону, сославшись на то, что у нас до сих пор морозы и обещают их до третьей декады марта. ;-) Сразу скажу, что баклажаны в этом году я сажать не буду. «Как же так, ведь в знаменитом приложении всех садоводов вконтакте баклажан – это самое прибыльное растение!», – скажете вы. Но просто я не так уж люблю этот овощ, да и дешевые они очень на самом то деле продаются в сезон. Так что, увы, их мы рассаживать и выращивать не будем.
Так что первым у нас на очереди будут сладкие перцы, высаживание рассады которых я и продемонстрирую в двух постах. Первый – подготовка семян (проращивание), второй – непосредственно посев в лотки для рассады. Возможно, будет и третий, когда понадобится их рассадить (пикировать), но это когда ростки наберут по два-три листочка.
Итак, приступим. Все, что нам нужно:
* Коробка (лоток) для будущей рассады. Не очень высокая, удобнее узкая и длинная, чтобы ставить на подоконник.
* Земля (компост) для выращивания рассады, такой полно в магазинах. Если финансы ограничены, можно взять и с огорода, но в зимнее время это довольно трудно, да и состав чаще всего не тот. А стоит пакет 5 литров всего 40 р.
* Вода, лучше отстоявшаяся немного. Можно добавить каплю марганцовки, говорят, это защищает семена от болезней.
* Ватные кругляшки (у жены взял несколько) – в них очень удобно замачивать семена.
* Фасовочные пакетики или просто один маленькой полиэтиленовый пакетик.
* Семена (вот если их нет, то все остальное можете отложить до лучших времен =) )
Разделываем ватные кругляшки на две половинки и насыпаем внутрь семена по отдельности каждого сорта, после чего накрываем второй половинкой и поливаем водой. После чего засовываем мокрые ватные кругляшки с семенами в пакетики, чтобы вода не испарялась, а пакетики в свою очередь – в конвертики от соответствующих сортов. Это позволит не спутать откуда какие семена на рассаду вы взяли. Также в этом виде они весьма удобны для транспортировки.
Вот, пожалуй, и вся первая часть приготовлений. Оставим семена намокать на двое-трое суток, послезавтра вечером предстоит посев в контейнер. Определить когда можно уже высеивать проросшие семена в лоток можно по проросткам зерен. Когда появятся первые побеги, можете приступать. Но для высеивания выбирайте только те семена, которые набухли и дали хоть маленькие, но побеги. Т.к. если уж при проращивании семена не взошли за три дня, то в земле они и подавно не взойдут.
Нужно ли замачивать семена в марганцовке?
Марганцем обрабатывают семена, чтобы обеззаразить их от вредных микроорганизмов. В зависимости от условий хранения семена могут накапливать в себе какие-нибудь болезни, которые могут в дальнейшем проявиться. Обрабатывать семена марганцем необходимо только в том случае, если вы выращиваете свои семена, которые сохранили сами. Если же это покупные семена от известных фирм, то скорее всего они уже обработаны и их можно замачивать просто водой.
Через 2-4 дня, когда ростки проклюнутся, нужно будет посадить их в землю. Очень важно не «проспать» время посадки, когда Вы просто не сможете достать зернышки, не повредив выросшие корешки. А если обломать их, то вероятность всхода падает в разы. По моему недавнему опыту всходят и проклюнувшиеся семена, и только набухшие (но немного позже). Вообще всхожесть семян сильно зависит от сорта, производителя и срока годности семян, поэтому можно лишь уповать на удачу
Ну а когда все готово, и рассада уже зеленеет на подоконнике, можно почитать и о дальнейших процедурах с этими растениями – высадке в открытый грунт, уходе и сборе урожая.
Весь секрет в ее выращивании заключается в том, чтобы каждое растение сидело скрая, а сажать ее можно как угодно и простым посевом в грунт и рассадой и отходами после прореживания, поскольку из одного семечки обычно вырастает 2-3 растения. На рассаду свеклу можно сажать с середины апреля, а в грунт с 5 по 30 мая. Высаживать рассаду и проводить пересадку после прореживания лучше всего после формирования второго настоящего листа. Производя высадку свеклы надо помнить, что она боится весенних морозов, взрослые растения свободно переносят небольшие заморозки и если вы не успели убрать урожай до начала холодо, это совсем не страшно. Собирать свеклу на хранение можно на протяжении всего сентября и даже в начале октября.
Выращивание рассады.
Для выращивания рассады свеклы обычно используют специальные парники. Такой парник имеет следующую конструкцию: выбирается светлое место, где рано сходит снег и в земле вырывается яма глубниой примерно в 30-40 см прямоугольной формы. Далее по краю ямы устанавливается деревянный каркас, смонтированный таким образом, что один край выходит из земли на 20-30 см, а другой на 10-15. Полученная конструкция накрывается витринным стеклом или специально сделанной рамой. Каркас парника, выходящий из земли - обваловывают землей с наклоном к горизонту 30-45 градусов. Внутрь засыпают смесь из 1 части дерновой земли, 1 части торфа, 1/2 части песка, 1/2 части навозного перегноя. Менеральные удобрения вносятся из расчета на 1 квадратный метр 1 столовая ложка нитроамофоски, 1 столовая ложка мочевины (карбомид), 1 стакан садовой извести и 1 стакан древесной золы. Уровень засыпанной и уплотненной смеси в парнике должен быть на 10-15 см ниже уровня земли, а толщина не менее 20 см. В холодное время парник дополнительно накрывается пленкой. Семена замачивают в течнии 1-2 дней (не утонувшие после замочки семена к посадке не принодны) и высевают в бороздки, слегка присыпая землей и поливают. В жаркие дни парник приоткрывают. Полив осуществляется по мере необходимости.
Подготовка почвы.
Почва для посадки свеклы готовится ледующим образом: на 1 квадратный метр вносится 1 ведро навозного перегноя, 1 ведро дерновой земли или торфа, 1 ведро речного песка, 1 столовая ложка суперфосфата, 1 столовая ложка нитроамофоски и 1 чайная ложка калийных удобрений, 1 стакан древесной золы и 1 стакан садовой извести. Все это тчательно перекапывается и формируется в гряды шириной 30-35 см.
Посев семян.
Посев сеамян осуществляется после замочки в течении 1-2 дней. Минимальный срок замачивания 6 часов. Семена высевают в продольные рядки, расположенные на расстоянии 5 см от края гряды и засыпают землей. Глубина заделки семян 1 см. Растояние между семенами в рядке 3-5 см. После посадки гряду обильно поливают.
Высадка рассады и пересадка.
Высадка рассады или пересадка свеклы после разреживания осуществляется на стадии 2 настоящего листа. Это делается обычно в прохладный пасмурный день или в вечернии часы. Сажают свеклу в 2 рядка по правилам посева, но растояние между растениями в рядке делается 5-7 см. При посадке в жаркую погоду у растений срезается верхняя треть настоящих листьев. Так растения легче приживаются. Некоторые отщипывают кончики корня, однако это ничего не дает, если еще и не ухудшает. Сажают растения в сециально продавленные в земле углубления. Делается это при помощи пальца или круглой палочки с диаметром около 1 см. Глубина ямки должна быть чуть больше корня растения. При помощи ковшика заполните углубление до краев водой, и не дожидаясь пока она впитается, погрузите в него растение. Придерживайте его одной рукой за листья, а тремя пальцами другой руки сдвиньте землю к корню растения и слегка вдавите его вглубь. После посадки легкими движениями руки разравняйте почву между растениями и обильно полейте. Продолжайте ежедневный полив растений до появления 3 настоящего листа, что будет свидетельствовать о том, что растения прижились. В жаркую солнечную погоду пересаженные растения лучше накрыть укрывным материалом, однако материал класть непосредственно на растения нельзя, поскольку они ослаблены.
Дальнейший уход.
Итак, как я уже раньше писал, разреживать свеклу надо 1 раз, на стадии формирования 2 настоящего листа. Растояние между растениями делается в 5-7 см. Чем больше растояние - тем крупнее свекла, я особенно крупную не люблю. Прорыхлить сверлу надо при прореживании и еще один раз, пока не очень большие листья, непосредственно перед подкормкой. Рыхлятся только междурядья. Подкормка органическими удобрениями осуществляется дважды с интервалом примерно в 2-3 недели.
Надо помнить, что томаты и баклажаны -растения длинного дня, поэтому освещение должно быть у них 11-12 часов, у перцев, растений короткого дня, 7-8 часов. Если вы осуществляете посадку этих культур в более ранние сроки, то вам потребуется применение люминесцентных ламп.
Что-бы не создавать себе дополнительные хлопоты с подсветкой, сею семена на рассаду в марте, когда световой день уже достаточен для нормального освещения этих растений.
Чтобы компенсировать относительно позднюю посадку баклажан и перцев, ускоряю появление у них всходов. Для этого надо просто повысить температуру почвы с семенами. Если температура почвы будет 28-32 градуса С, то баклажаны взойдут уже через 6-7 дней, томаты через 4-5 дней, а перец через 8-10 дней.
Если температура почвы будет ниже 20С, то перец может вообще не взойти, а томаты только через 15-17 дней. Но и повышать температуру до 40С (как делают некоторые, ставя ящики на печи и батареи) тоже не следует, поскольку семена могут просто погибнуть.
В то время, когда семена находятся в земле, они не требуют освещения, но требуют тепла и влажности, поэтому, накрыв ящики полиэтиленовой пленкой, ставлю их поближе к батарее и, начиная с седьмого дня начинаю проверять наличие всходов.
Проростки появляются с двумя круглыми листочками, которые называются семядольными. Они предшествуют настоящим листьям.
Как только вы насмотритесь и нарадуетесь на первую зелень томатов, перцев, баклажанов, то начинайте следить за влажностью почвы. Не допускайте пересыхания, но еще больше переувлажнения, чтобы не допустить закисания почвы.
Ящики с рассадой надо поставить на хорошо освещаемое место. Если ваши подоконники не позволяют разместить все ящички, то придется рассаде сделать искусственное освещение, разместив лампы дневного света на расстоянии 10-12 см. Подсвечивайте рассаду до 12 часов в день. По мере роста рассады поднимайте светильники выше или опускайте ящики, чтобы расстояние между рассадой и лампами было на одном уровне.
Морковь сажаю еще поздней осенью ползиму. Свеклу сажать надо после угрозы весенних заморозков (у нас на Юге сажают после 10мая) если ростки свёклы попадают под заморозки они идут в стрелку.
Кабачки и огурцы рассадой желательно (зачем терять 2-3 недели) высаживаю эту рассаду в фазе 2-3 настоящих листьев.
Кабачки сажаю сразу в грунт предварительно замоченными и проклюновшимися семенами. Огурцы в стеклянную теплицу в начале мая, а под временное укрытие на грядку в конце мая сухими семенами
сколько дневной должна быть рассада арбуза, дыни, тыквы и кабачков. Если можно просто замоченными в открытый грунт, то примерно когда?
В основном 25-30 дневной. Сейсас почти на каждом пакете с семенами пишут какого возраста должна быть рассада. Если сеете замоченными семенами, то придется следить чтобы не пересохла почва пока прорастут, иначе придет кирдык. А сухими семенами всходят на два-три дня позже, зато риска никакого. Сроки посадки как ни крути лучше всего смотреть по приметам. Весна то ранняя, то поздняя, погода меняется, а приметы всегда одни.
Арбузы семенами высевают при прогреве почвы на глубине 10см до 16С схема посадки арбузов 140х70
Дыни семенами высевают при прогреве почвы на глубине 10см до 16-18С схема посадки арбузов 140х60по 2 семечки в лунку.
При длительном понижении температуры почвы ниже 16С семена не развиваются и погибнут (сгниют)
Всходы бахчевых культур не переносят заморозков. Вам можно сажать под небольшое пленочное укрытие когда начинают зацветать яблони.
Я еще не все прочитала из того что ты написала, сегодня вечером займусь прочтением. А в субботу поеду за семенами. На до же готовиться. А то у родителей мужа стоить земля, там только маленькая бытовочка. Стоит земля больших денег, ибо находится в пристижном районе, а продавать они ее не хотят (просто у нас у меня, их сына и внука почти скотские условия проживания), да думаю, хоть урожай с них поимею. Они то вообще огородом не занимаются. Что добру пропадать. Правда у них там яма под фундамент выкопана уже как лет 12, вот это место огорода съедено, а так все остальное постараюсь окультурить за огородный период.
могу только удачи пожелать. потому что дело эт о неблагодарное. мы в прошлом году только в конце июля взяли дачу (в долгосрочную аренду), и домик тоже под ремонт - находиться в нем можно только с алкоголем, и дорожек толком нету, и участок запущенный, и санузёл капец просто.... у меня вконтакте фотки выложены, можешь найти меня и посмотреть Светланка Мирошниченко...
кста, щас дам ссылку, мы в параллельной темке обсуждаем сроки посадки рассады. https://www.diets.ru/post/109587/
и тоже хочу все знать))))
знаю только, что какие-то овощи рассадой сажают, а какие-то в грунт сразу. огурцы-перцы-томаты по-моему в рассаде лучше высаживать, чтоб корневая система была уже сформирована маленько.
но все равно, тоже жду путных комментариев, так как сезон уже на подходе - у нас снег уже сошел, и земля прогревается
а вот про остальное я еще не особо думала. как-то на бабушек надеюсь.
про сельдерей знаю. что рассаду надо было сажать 26 февраля.... типа. надо погуглить дополнительно. а то я что-то из виду упустила.
СПАСИБО ЗА НАПОМИНАЛОЧКУ))))
Семена капусты сначала высевают в небольшие ящики высотой 10—12 сантиметров. Земля должна быть рыхлая, дерновая (1 часть дерновой земли, 2 части перегноя или торфа и 1 часть песку). Перед посевом землю основательно поливают, а затем, когда она немного подсохнет, сверху при помощи линейки делают небольшие — в 2—3 миллиметра — углубления, в которые раскладывают семена на 1—2 сантиметра друг от друга. После посева семена присыпают из сита легкой землей слоем в 0,5 сантиметра, слегка уплотняют ребром ладони, покрывают фанерой, картоном, стеклом или мешковиной и ставят поближе к радиатору или печке при температуре 18—20°. Необходимо следить каждый день за появлением всходов. Как только они появятся, покрышку снимают и ящик выносят в светлое прохладное помещение с температурой 6—8°.
При наступлении теплой погоды ящики выносят наружу. За вынесенной наружу рассадой надо следить, чтобы она не пересохла. На солнце и при ветре земля в ящиках пересыхает через 3—4 часа. В этих случаях ее необходимо поливать 2—3 раза в день. На ночь ящики с рассадой надо убирать в прохладные помещения. Наибольшая трудность при выращивании комнатной рассады заключается в том, чтобы уберечь ее от вытягивания вследствие недостатка света и избытка тепла.
Вытянувшуюся рассаду нужно пересаживать в другой ящик, в торфоперегнойный горшочек или питательный кубик. Пересадку проводят с помощью острого колышка толщиной в палец (пика), откуда и название этой пересадки «пикировка». В торфоперегнойном горшочке, кубике, стаканчике или иной посуде колышком делают ямку и в нее опускают растеньице до самых первых листочков. Такие же ямки делают в ящиках. Корешок предварительно обрывают на одну треть, чтобы вызвать усиленное образование боковых корней и чтобы он не подворачивался на дне ямки. Тем же колышком, поставленным рядом с первым углублением (ямкой) и немного наискось, прижимают опущенную в ямку рассаду (рис. 12). Рассаду в ящике пикируют на 5 сантиметров ряд от ряда и в ряду. После пересадки рассаду надо полить.
Для пикировки рассады можно использовать также старые консервные банки с ровно обрезанными краями. Края обрезают для того, чтобы при высадке рассады на место можно было вынуть ее из банки вместе с землей, не нарушая кома и корневую систему.
Если нет станка для изготовления кубиков, то смесь, состоящую из 3 частей перегноя, 1 части опилок и 1 части дерновой земли и заправленную 3 граммами суперфосфата и 4—5 граммами золы (на 1 килограмм смеси), а также смесь из низинного или верхового торфа, заправленные минеральными удобрениями, как сказано для питательных кубиков, накладывают в небольшие ящики высотой 10-12 сантиметров И после уплотнения столовым ножом нарезают кубики размером 5 X 5, 7 X 7 или 10 X 10 сантиметров, В эти кубики или высевают по 2 семечка или пикируют всходы капусты, помидоров и других растений. Кубики прорезают, когда появится второй настоящий лист и затем за 4—6 дней перед высадкой рассады.
Таким образом можно получить рассаду лука-поррея и сладкого лука, а также рассаду сельдерея. Семена этих растений требуют большого срока для прорастания (лук— до 15, сельдерей — до 20 дней). Поэтому посев лука и сельдерея должен быть проведен на 15—20 дней раньше, чем посев капусты, то есть в начале апреля. Раньше сеять не следует, так как всходы надо держать как можно дольше на открытом воздухе, а это возможно только при наступлении теплых дней, в конце апреля.
Рассаду луков и сельдерея надо пикировать в ящики через 10—15 дней после появления всходов; расстояния между рядами и в рядах даются в 2—3 сантиметра. Молодые растеньица лука сажают на ту же глубину, как они сидели при прорастании. Уход за рассадой лука в основном тот же, что и за рассадой капусты. Рассада лука готова, когда она достигает у земли толщины гусиного пера. Рассаду сельдерея высаживают с 5—6 листочками.
Семена помидоров на рассаду в средней полосе России следует высевать в начале апреля, между 5—15 числами, в плоские ящики или плошки, на расстоянии 3 сантиметров ряд от ряда и в ряду. Для рассады помидоров готовят смесь из равных частей перегноя и старой парниковой земли, заправленной минеральными удобрениями. На хорошо предварительно политой, выровненной, слегка уплотненной дощечкой земле при помощи линейки намечают бороздки глубиной не более 1 миллиметра в двух взаимно перпендикулярных направлениях, на расстоянии 3 сантиметров друг от друга. В местах пересечения кладут по 2— 3 предварительно намоченных семени, прикрывают их тонким, в 1—2 миллиметра слоем перегнойной земли и поливают. Ящики ставят в теплое место, где температура была бы 20—25°, но не ниже 15°. В более холодном помещении семена не прорастут и загниют. При температуре 20—25° всходы появляются через 5—6 дней. До всходов ящики следует прикрыть фанеркой, картоном, кусками оконного стекла. Как только появятся всходы, покрышку надо снять и перенести ящики к окну на южную, солнечную сторону. При наружной температуре выше 7° ящики на день следует выносить из помещения, а на ночь опять ставить в помещения, где рассада будет защищена от мороза. Не нужно ночью держать помидоры в теплом помещении. При таком способе выращивания, когда днем помидоры пользуются ярким солнечным светом, а ночью их держат при умеренной температуре, они не вытягиваются, получаются приземистыми, темнозеленой окраски.
Поливать рассаду следует так, чтобы земля в ящиках была слегка влажная. Во избежание остановки роста рассады, приходится иногда поливать два раза в день. Весьма полезно в период подготовки рассады раза два полить ее жидким удобрением (перебродившим в воде пометом птиц, навозной жижей, разбавленной в 10—12 раз водой).
Рассаду поливают по мере надобности 1 или 2 раза в день. Через каждые 7—10 дней дают удобрительную поливку раствором навозной жижи, мочи или птичьего помета с добавлением 30 граммов суперфосфата на лейку раствора.
При соблюдении указанных правил выращивания получаются сильные, выносливые, хорошо одетые листвой, рано зацветающие растения. Это и есть рассада высокого качества. Спешить с высадкой ее в грунт не следует, так как рассада в горшочках (особенно в бумажных) и банках хорошо переносит пересадку.
Посев на рассаду огурцов, тыкв, кабачков и патиссонов проводят во второй половине апреля — начале мая (и средней полосе СССР) прямо в горшочки (9—12 сантиметров в диаметре), в консервные банки или в бумажные стаканчики. В указанную посуду насыпают на половину высоты дерновую или хорошую огородную землю, В сделанное пальцем углубление кладут семя и покрывают землей на 1 сантиметр. До посева семена на сутки следует положить в теплое место, завернув их во влажную тряпочку из холстины, мешковины и т. п. После суточного лежании семена дадут росток, или, как говорят, «наклюнутся».
После посева посуду ставят в теплой комнате при температуре 20—25°, но не ниже 15°. Через 4—6 дней семена дают всходы, которые, особенно у тыкв и кабачков, вытягиваются и вырастают за края посуды на 5—7 сантиметров. Вытянувшийся стебель осторожно скручивают в виде штопора и, придерживая всходы за зеленые листочки (семенодоли), подсыпают землю, но не до самого верха посуды, а оставляя края на 1 —1,25 сантиметра, чтобы удобнее было поливать. В дальнейшем всходы днем держат под открытым небом, если температура не ниже +15°, а на ночь уносят в помещение.
При выращивании рассадой первые огурцы, кабачки и патиссоны можно получить уже во второй половине июня, то есть на месяц раньше, чем при посеве их семян прямо в грунт, а при выращивании огурцов второй культурой подготовка высококачественной рассады позволит получить урожай почти в те же сроки и в том же количестве, что и при раннем сроке посева в грунт.
Вскоре после высадки рассады ранней капусты следует приступать к высадке рассады поздней капусты. В средней полосе России ее высаживают тем раньше, чем короче безморозный период, во всяком случае, не позже конца мая — первых чисел июня. Рассаду сельдерея, лука-пор-рея и сладких луков можно высаживать в половине мая.
Рассаду помидоров надо иметь к концу последних весенних заморозков (в средней полосе 3—7 июня). Поэтому, чтобы определить время посева рассады, надо отсчитать назад от конца заморозков 40—50 дней и прибавить 6—8 дней, в течение которых появляются всходы, то есть всего 50—60 дней. Таким образом, отсчитывая от конца заморозков (7 июня) 50—60 дней, определяем, что посев рассады в средней полосе надо проводить 7— 17 апреля.
Рассада средней капусты должна быть получена во второй половине мая и не позже первой половины июня. Рассада брюквы высаживается одновременно со средней капустой, а в повторной культуре — не позже половины июля. За три дня до высадки рассаду для закалки оставляют под открытым небом не только днем, но и на ночь. В тех случаях, когда раннюю рассаду помидоров, огурцов и других растений высаживают под колпак или под временную защиту, этой закалки не делают.
Как высаживать рассаду. Посадка рассады, выращенной в торфопере гнойных горшочках, питательных кубиках, консервных банках или бумажных стаканчиках, проводится очень просто. Подготавливают ямку по размеру несколько большую размера горшочка или банки и в нее опускают рассаду. При этом надо следить, чтобы ком не рассыпался при посадке. Затем ком обжимают землей, выброшенной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливке не стекала. Это углубление (лунку) очень полезно после поливки присыпать перегнойной землей, чтобы предупредить образование корки и лучше удерживать влагу.
Покупную рассаду часто получают с обнаженными корнями. Первое, что надо сделать с такой рассадой, это окунуть ее в болтушку из глины и коровяка (коровий навоз). Болтушка должна иметь густоту сметаны. После обмакивания приступают к посадке. Посадку, как уже сказано, лучше всего проводить в конце дня. После разметки рядов по шнуру, отмечают лунки при помощи мерной палочки (50—70—100 сантиметров). В местах отметки сначала перекапывают землю лопатой или совочком. Полезно при этом прибавлять в каждую лунку по 2—3 горсти компоста, перегноя, торфофекалия. При посадке капусты в северной и средней полосе прибавляют еще по небольшой горсти (1У2—2 столовые ложки) извести, или печной древесной золы. После перекопки совочком или рукой делают ямку и в нее сажают рассаду.
После посадки рассады ее надо полить, затем прикрыть лунку перегноем.
Возраст рассады у капусты и брюквы равен 35— 40 дням, у помидоров и тыквы— 50—60, сельдерея, лука-поррея — 60—80 дням. По силе развития кочанная капуста должна иметь не более 5—6 настоящих листьев, не считая самых первых, так называемых семенодолей, цветная капуста — 3—4 листа, не считая семенодолей. Рассада тыкв, кабачков, дынь, арбузов лучше приживается с 2— 3 листьями.
Стебель или луковица сельдерея образуется на поверхности почвы и растет как корнеплод. Сельдерей относится к семейству сельдерейных, и хотя их структуры очень схожи, он отличается тем, что он короткий, коренастый и луковичный. Он также известен как корнеплод сельдерея. Корнеплод сельдерея может быть использован в приготовлении различных блюд, и в частности также его можно добавлять в супы и тушеные блюда.
Подготовка почвы
Корнеплод сельдерея лучше всего растет в почве, содержащей достаточное количество натуральных веществ. Лучше всего сажать его в такую же почву, как и картофель и горох. Весной (в лучше всего в апреле) лучше добавить в почву навоз и компост и слегка разрыхлить ее; после этого нужно подождать две недели, прежде чем посадить растение. Во время посадки, вам стоит добавить рыбный помет (90 гр. на кв.м.).
Посев
Семена нужно сажать в феврале на подносы с компостом в теплице, с поддерживаемой температурой около 18 градусов. Вам нужно положить и уплотнить слой компоста, так как семена очень мелкие. Вам нужно рассыпать их на поверхности тонким слоем, а сверху нанести небольшой слой почвы. Поливать нужно при помощи мелкой лейки, при этом не сильно беспокоя почву. Подносы нужно поставить на полки в теплице и накрыть стеклом. Было бы хорошо каждый день протирать нижнюю сторону стекла, и как только все семена прорежутся, нужно убрать его совсем. После того, как рассада достигнет 6 мм, ее нужно высадить и поместить в горшки с аналогичным компостом. Оставьте их в теплице еще на три недели, позволяя им получать весь необходимый им свет, после чего их нужно поставить в прохладное место для закалки. Они должны находиться там около недели, прежде чем они будут готовы к посадке.
Посадка
Вам нужно посадить рассаду с промежутком в 45 см, и 30 см между рядами. Корни нужно закопать так, чтобы на поверхности остались только листья. Корнеплод сельдерея следует сажать так редко, потому что стебли, похожие на луковицы, прорастают на поверхности почвы.
Общий уход
Удаляйте все ненужные сорняки, слегка разрыхляя почву вокруг растений. Убирайте почву в другую сторону от растений. В ноябре вам необходимо перемещать почву вокруг луковиц, чтобы помочь их защитить.
* Проделываем в хорошо подготовленной почве ломом лунку в форме гигантского конуса;
* Наполняем ее компостом для комнатных растений или торфом (только не навозом) и неглубоко высаживаем три семечки моркови.
* Когда взойдут, оставляем самый сильный из всходов, а во время роста регулярно делаем листовую подкормку (опрыскиваем листья специальными удобрениями).
Конечно, обычно морковь так не выращивают =) В последнее время при выращивании моркови высаживают ее рядами с небольшими промежутками, чтобы было меньше сорняков, но не слишком густо в ряду, чтобы не нужно было прореживать. Такой подход высаживания моркови дает возможность вырастить морковку без особых хлопот. Но всегда есть вероятность, что урожай погубит морковная муха. Как бороться с морковной мухой напишу чуть ниже.
Как правильно сажать морковь
Если у Вас на участке почва далека от идеальной для моркови (супесчаная), выбирайте сорта моркови с короткими корнеплодами, к примеру, Amsterdam forcing, Early nantes, Sytan или Kundulus.
Под морковь подготавливается грядка с хорошо дренированной почвой, лучше всего супесчаная. При перекопке недели за две до посадки в почву вносится комплексное минеральное удобрение и песок, если у вас почва суглинистая или глинистая. Морковь требовательна к почве, длинные и ровные корнеплоды вырастают только на глубоко обработанных легких почвах.
Морковь не выносит навоза, даже если он был внесен под прошлую культуру.
Грядка под морковь
Грядка под морковь
В грядке делают рядки глубиной 1-2 см, удобнее всего мотыгой, на расстоянии около 15 см друг от друга. Потом эти рядки поливаем водой и высеиваем семена моркови на расстоянии 3-10 см, в зависимости от всхожести семян и доверия к их производителю =) Несильно засыпаем семена землей и еще раз аккуратно поливаем, но уже лейкой, чтобы не вымыть семена из почвы.
Особо удобны для высаживания семена моркови, приклеенные к бумажной ленте. Ее просто растягиваем по канавкам и засыпаем также землей.
Семена моркови на ленте
Семена моркови на ленте
После высаживания лучше накрыть грядку пленкой полиэтиленовой весной и воздухопроводящей летом, чтобы сильно не зажарить всходы.
Уход за морковью
В засуху морковку нужно поливать регулярно, но умеренно, поддерживая почву во влажном состоянии. Обильный полив по сухой почве может привести к растрескиванию плодов.
Если всходы слишком густые, их прореживают, но очень аккуратно, и выдернутые ростки сразу сжигают или закапывают, чтобы не привлечь морковную муху.
Корнеплоды моркови выдергивают и употребляют в пищу уже начиная с июня. Если почва твердая, для извлечения моркови используют садовую вилку.
Чтобы на корнеплодах не появлялись зеленые головки из-за того, что они оказались на свету во время роста, такие корнеплоды присыпают землей во время прополки сорняков.
Конечно, все мы живем в разных климатических условиях, да даже в одном регионе из года в год бывают изменения в графиках прихода весны-лета! Поэтому, четко сказать, когда что сажать, вам не может никто. При раннем высаживании часто имеется опасность возвратных заморозков, но иногда можно и упустить момент высадки и растения не успеют набрать силу для обильного урожая.
Поэтому здесь я приведу правила высадки основных растений в огороде, которых нужно придерживаться, пока сами не будете понимать, когда стоит высадить тот или иной вид овощей.
Вот алфавитный список основных растений в огороде с указанием периода высадки в открытый грунт. Чтобы понять, когда можно высаживать этот же вид под пленку, возьмите дату одной-двумя неделями ранее и не ошибетесь =)
Когда что сажать (алфавитный список)
Баклажаны сажают с конца мая под пленку, в открытый грунт в начале июня
Бобы: конец апреля – середина мая
Брюкву сеют в конце апреля
Горох, в зависимости от сорта, сеют с конца апреля по начало июня
Капуста: высадка рассады с начала мая
Картофель сажают с начала мая
Кукурузу в открытый грунт сажают в начале июня, под пленку – уже в конце мая
Лук репчатый высаживают уже с середины апреля по май
Морковь: конец апреля – начало мая
Огурцы под пленку можно сажать с середины мая, в открытый грунт – в начале июня
Пастернак сеют в конце апреля
Перец стручковый: высадка рассады в начале июня
Редис и редьку под пленку можно высаживать уже в начале апреля, а в открытый грунт сажают с середины апреля
Ревень высаживают с середины апреля
Репу сеют с конца апреля по середину мая
Свекла: с начала мая
Сельдерей: высадка рассады в начале июня
Спаржа: конец апреля – начало мая
Тыква, кабачки или цуккини высеиваются в открытый грунт в начале июня, под пленку можно с конца мая, а рассада высаживается в открытый грунт также вв начале июня
Томаты сеют на рассаду в конце марта – начале апреля. Высаживают в открытый грунт помидоры с конца мая, или под пленку с середины мая
Фасоль: начало июня
Шпинат сеют в конце апреля – мае
Когда сеять на рассаду перцы, помидоры или баклажаны?
Моя любимая книжка д.Хессайона говорит о том, что перчики на рассаду сеют в первой половине февраля, баклажаны – во середине февраля, а помидоры на рассаду сеют (для первоначального высаживания под парничок) в первой половине марта.
Но мы можем отклониться от этих рамок на недельку-другую в позднюю сторону, сославшись на то, что у нас до сих пор морозы и обещают их до третьей декады марта. ;-) Сразу скажу, что баклажаны в этом году я сажать не буду. «Как же так, ведь в знаменитом приложении всех садоводов вконтакте баклажан – это самое прибыльное растение!», – скажете вы. Но просто я не так уж люблю этот овощ, да и дешевые они очень на самом то деле продаются в сезон. Так что, увы, их мы рассаживать и выращивать не будем.
Так что первым у нас на очереди будут сладкие перцы, высаживание рассады которых я и продемонстрирую в двух постах. Первый – подготовка семян (проращивание), второй – непосредственно посев в лотки для рассады. Возможно, будет и третий, когда понадобится их рассадить (пикировать), но это когда ростки наберут по два-три листочка.
Итак, приступим. Все, что нам нужно:
* Коробка (лоток) для будущей рассады. Не очень высокая, удобнее узкая и длинная, чтобы ставить на подоконник.
* Земля (компост) для выращивания рассады, такой полно в магазинах. Если финансы ограничены, можно взять и с огорода, но в зимнее время это довольно трудно, да и состав чаще всего не тот. А стоит пакет 5 литров всего 40 р.
* Вода, лучше отстоявшаяся немного. Можно добавить каплю марганцовки, говорят, это защищает семена от болезней.
* Ватные кругляшки (у жены взял несколько) – в них очень удобно замачивать семена.
* Фасовочные пакетики или просто один маленькой полиэтиленовый пакетик.
* Семена (вот если их нет, то все остальное можете отложить до лучших времен =) )
Разделываем ватные кругляшки на две половинки и насыпаем внутрь семена по отдельности каждого сорта, после чего накрываем второй половинкой и поливаем водой. После чего засовываем мокрые ватные кругляшки с семенами в пакетики, чтобы вода не испарялась, а пакетики в свою очередь – в конвертики от соответствующих сортов. Это позволит не спутать откуда какие семена на рассаду вы взяли. Также в этом виде они весьма удобны для транспортировки.
Вот, пожалуй, и вся первая часть приготовлений. Оставим семена намокать на двое-трое суток, послезавтра вечером предстоит посев в контейнер. Определить когда можно уже высеивать проросшие семена в лоток можно по проросткам зерен. Когда появятся первые побеги, можете приступать. Но для высеивания выбирайте только те семена, которые набухли и дали хоть маленькие, но побеги. Т.к. если уж при проращивании семена не взошли за три дня, то в земле они и подавно не взойдут.
Нужно ли замачивать семена в марганцовке?
Марганцем обрабатывают семена, чтобы обеззаразить их от вредных микроорганизмов. В зависимости от условий хранения семена могут накапливать в себе какие-нибудь болезни, которые могут в дальнейшем проявиться. Обрабатывать семена марганцем необходимо только в том случае, если вы выращиваете свои семена, которые сохранили сами. Если же это покупные семена от известных фирм, то скорее всего они уже обработаны и их можно замачивать просто водой.
Через 2-4 дня, когда ростки проклюнутся, нужно будет посадить их в землю. Очень важно не «проспать» время посадки, когда Вы просто не сможете достать зернышки, не повредив выросшие корешки. А если обломать их, то вероятность всхода падает в разы. По моему недавнему опыту всходят и проклюнувшиеся семена, и только набухшие (но немного позже). Вообще всхожесть семян сильно зависит от сорта, производителя и срока годности семян, поэтому можно лишь уповать на удачу
Ну а когда все готово, и рассада уже зеленеет на подоконнике, можно почитать и о дальнейших процедурах с этими растениями – высадке в открытый грунт, уходе и сборе урожая.
Весь секрет в ее выращивании заключается в том, чтобы каждое растение сидело скрая, а сажать ее можно как угодно и простым посевом в грунт и рассадой и отходами после прореживания, поскольку из одного семечки обычно вырастает 2-3 растения. На рассаду свеклу можно сажать с середины апреля, а в грунт с 5 по 30 мая. Высаживать рассаду и проводить пересадку после прореживания лучше всего после формирования второго настоящего листа. Производя высадку свеклы надо помнить, что она боится весенних морозов, взрослые растения свободно переносят небольшие заморозки и если вы не успели убрать урожай до начала холодо, это совсем не страшно. Собирать свеклу на хранение можно на протяжении всего сентября и даже в начале октября.
Выращивание рассады.
Для выращивания рассады свеклы обычно используют специальные парники. Такой парник имеет следующую конструкцию: выбирается светлое место, где рано сходит снег и в земле вырывается яма глубниой примерно в 30-40 см прямоугольной формы. Далее по краю ямы устанавливается деревянный каркас, смонтированный таким образом, что один край выходит из земли на 20-30 см, а другой на 10-15. Полученная конструкция накрывается витринным стеклом или специально сделанной рамой. Каркас парника, выходящий из земли - обваловывают землей с наклоном к горизонту 30-45 градусов. Внутрь засыпают смесь из 1 части дерновой земли, 1 части торфа, 1/2 части песка, 1/2 части навозного перегноя. Менеральные удобрения вносятся из расчета на 1 квадратный метр 1 столовая ложка нитроамофоски, 1 столовая ложка мочевины (карбомид), 1 стакан садовой извести и 1 стакан древесной золы. Уровень засыпанной и уплотненной смеси в парнике должен быть на 10-15 см ниже уровня земли, а толщина не менее 20 см. В холодное время парник дополнительно накрывается пленкой. Семена замачивают в течнии 1-2 дней (не утонувшие после замочки семена к посадке не принодны) и высевают в бороздки, слегка присыпая землей и поливают. В жаркие дни парник приоткрывают. Полив осуществляется по мере необходимости.
Подготовка почвы.
Почва для посадки свеклы готовится ледующим образом: на 1 квадратный метр вносится 1 ведро навозного перегноя, 1 ведро дерновой земли или торфа, 1 ведро речного песка, 1 столовая ложка суперфосфата, 1 столовая ложка нитроамофоски и 1 чайная ложка калийных удобрений, 1 стакан древесной золы и 1 стакан садовой извести. Все это тчательно перекапывается и формируется в гряды шириной 30-35 см.
Посев семян.
Посев сеамян осуществляется после замочки в течении 1-2 дней. Минимальный срок замачивания 6 часов. Семена высевают в продольные рядки, расположенные на расстоянии 5 см от края гряды и засыпают землей. Глубина заделки семян 1 см. Растояние между семенами в рядке 3-5 см. После посадки гряду обильно поливают.
Высадка рассады и пересадка.
Высадка рассады или пересадка свеклы после разреживания осуществляется на стадии 2 настоящего листа. Это делается обычно в прохладный пасмурный день или в вечернии часы. Сажают свеклу в 2 рядка по правилам посева, но растояние между растениями в рядке делается 5-7 см. При посадке в жаркую погоду у растений срезается верхняя треть настоящих листьев. Так растения легче приживаются. Некоторые отщипывают кончики корня, однако это ничего не дает, если еще и не ухудшает. Сажают растения в сециально продавленные в земле углубления. Делается это при помощи пальца или круглой палочки с диаметром около 1 см. Глубина ямки должна быть чуть больше корня растения. При помощи ковшика заполните углубление до краев водой, и не дожидаясь пока она впитается, погрузите в него растение. Придерживайте его одной рукой за листья, а тремя пальцами другой руки сдвиньте землю к корню растения и слегка вдавите его вглубь. После посадки легкими движениями руки разравняйте почву между растениями и обильно полейте. Продолжайте ежедневный полив растений до появления 3 настоящего листа, что будет свидетельствовать о том, что растения прижились. В жаркую солнечную погоду пересаженные растения лучше накрыть укрывным материалом, однако материал класть непосредственно на растения нельзя, поскольку они ослаблены.
Дальнейший уход.
Итак, как я уже раньше писал, разреживать свеклу надо 1 раз, на стадии формирования 2 настоящего листа. Растояние между растениями делается в 5-7 см. Чем больше растояние - тем крупнее свекла, я особенно крупную не люблю. Прорыхлить сверлу надо при прореживании и еще один раз, пока не очень большие листья, непосредственно перед подкормкой. Рыхлятся только междурядья. Подкормка органическими удобрениями осуществляется дважды с интервалом примерно в 2-3 недели.
Что-бы не создавать себе дополнительные хлопоты с подсветкой, сею семена на рассаду в марте, когда световой день уже достаточен для нормального освещения этих растений.
Чтобы компенсировать относительно позднюю посадку баклажан и перцев, ускоряю появление у них всходов. Для этого надо просто повысить температуру почвы с семенами. Если температура почвы будет 28-32 градуса С, то баклажаны взойдут уже через 6-7 дней, томаты через 4-5 дней, а перец через 8-10 дней.
Если температура почвы будет ниже 20С, то перец может вообще не взойти, а томаты только через 15-17 дней. Но и повышать температуру до 40С (как делают некоторые, ставя ящики на печи и батареи) тоже не следует, поскольку семена могут просто погибнуть.
В то время, когда семена находятся в земле, они не требуют освещения, но требуют тепла и влажности, поэтому, накрыв ящики полиэтиленовой пленкой, ставлю их поближе к батарее и, начиная с седьмого дня начинаю проверять наличие всходов.
Проростки появляются с двумя круглыми листочками, которые называются семядольными. Они предшествуют настоящим листьям.
Как только вы насмотритесь и нарадуетесь на первую зелень томатов, перцев, баклажанов, то начинайте следить за влажностью почвы. Не допускайте пересыхания, но еще больше переувлажнения, чтобы не допустить закисания почвы.
Ящики с рассадой надо поставить на хорошо освещаемое место. Если ваши подоконники не позволяют разместить все ящички, то придется рассаде сделать искусственное освещение, разместив лампы дневного света на расстоянии 10-12 см. Подсвечивайте рассаду до 12 часов в день. По мере роста рассады поднимайте светильники выше или опускайте ящики, чтобы расстояние между рассадой и лампами было на одном уровне.
Кабачки и огурцы рассадой желательно (зачем терять 2-3 недели) высаживаю эту рассаду в фазе 2-3 настоящих листьев.
В основном 25-30 дневной. Сейсас почти на каждом пакете с семенами пишут какого возраста должна быть рассада. Если сеете замоченными семенами, то придется следить чтобы не пересохла почва пока прорастут, иначе придет кирдык. А сухими семенами всходят на два-три дня позже, зато риска никакого. Сроки посадки как ни крути лучше всего смотреть по приметам. Весна то ранняя, то поздняя, погода меняется, а приметы всегда одни.
Дыни семенами высевают при прогреве почвы на глубине 10см до 16-18С схема посадки арбузов 140х60по 2 семечки в лунку.
При длительном понижении температуры почвы ниже 16С семена не развиваются и погибнут (сгниют)
Всходы бахчевых культур не переносят заморозков. Вам можно сажать под небольшое пленочное укрытие когда начинают зацветать яблони.
кста, щас дам ссылку, мы в параллельной темке обсуждаем сроки посадки рассады.
https://www.diets.ru/post/109587/