Промывка двигателя
Хочу развеять миф о том, что перед заменой масла обязательна промывка двигателя специальными добавками или же перемывочным маслом. В реальных условиях промывка ну очень грязного двигателя нередко заканчивается поломкой того же самого двигателя. Объясняю, в чем дело. Сгустки отложений в момент промывки забивают каналы подачи смазки к вкладышам, а без смазки вкладыши, особенно шатунные долго не работают. Кроме того за несколько промывок вы останетесь без турбины – промывка турбинных двигателей всех типов запрещена инструкциями. К тому же турбине не может работать на слишком жидком масле или при перебоях с подачей масла все из-за тех же сгустков грязи да и кусков нагара, забивающих каналы подачи масла в турбину…
В связи с этим мне думается – капитальный ремонт намного дороже препарата для промывки двигателя. Это к тому, что уже если автомобиль эксплуатируется постоянно с регулярной заменой масла – все отложения в двигателе удаляются свежим маслом автоматически.
При переходе с одного типа масла на другой тоже необязательно промывать двигатель. Главное, что старое масло было слито насколько это возможно.
Если все масло в двигателе очень грязное, есть смысл купить недорогое обычное моторное масло и фильтр. На этом масле отъездить 1000 км и опять его заменить. Это поможет мягко удалить из двигателя излишки смол. В дальнейшем менять масло по инструкции.
Да, не забывайте, что смолистые отложения в двигателе не всегда вредны. На стенках поршней и в поршневых канавках они играют герметизирующую роль, особенно на старых двигателях. Удаление таких отложений ухудшает работу двигателя. То есть, не обязательно, чтобы детали внутри двигателя были красивыми и блестящими, как в телевизионной рекламе.
Металлоплакирующие присадки
Присадки на основе металлов (медь, молибден, серебро, олово и прочее), как правило, успешно заделывают мелкие неровности и небольшой износ в трущихся деталях. После введения присадки в масло и до следующей замены масла насколько увеличивается компрессия двигателя. Соответственно уменьшается расход топлива, масла, улучшается приемистость двигателя.
Замена масла и введение присадки в него (вместе с заменой фильтра) должны проводится через 5000 км для дизелей и турбин бензиновых двигателей и через 10 000 км – для бензиновых. Такие присадки, как правило, сухие концентрированные (в небольших флакончиках), но чаще это уже раствор порошка в моторном масле объемом 50 – 200 миллилитров.
Очень важно, поэтому обращать внимание на совместимость масел: во флаконе и того, которое вы заливаете в картер двигателя.
При несовместимости масло может свернуться и перекрыть масляные каналы, в результате чего в первую очередь полетят шатунные вкладыши.
Итак, присадки из металлов и сплавов достаточно пластичны, длительного эффекта от них лучше не ждать. Хорошо уже то, что они вполне эффективны до очередной замены масла.
Керамика и алмазы
Так называемые керамические присадки содержат кремниевые соединения. Проще говоря, песок. По мнению разработчика подобных чудо-присадок под воздействием трения и нагревания кремния в двигателе образуется в местах трения керамическое покрытие. На всякий случай поясню: для проявления такого эффекта необходимо огромное давление или же высокая температура. Нагрев двигателя выше 150 градусов недопустим! Это означает одно – добавлять в масло двигателя песок (пусть даже из благих побуждений), мягко говоря, не полезно. Тот же эффект дает увлеченное катание по пыльным дорогам без фильтра очистки воздуха.
О присадках с алмазной пылью. По некоторым данным частицы этой самой пыли в работающем двигателе превращаются в шарики, чем уменьшают трение. По другим данным – вкрапляются в трущиеся поверхности и как бы упрочняют их. В общем, ребус.
Фторопласт
Подобные присадки имеет смысл применять только в новых или абсолютно (!) исправных двигателях. Основная их задача – уменьшение трения. Восстановление изношенных деталей – тоже не их специфика. И не стоит обольщаться на этот счет. Присадки на этой основе известны очень давно под разными названиями, изобретение не в России. Различаются степенью помола и концентрацией, то есть, количеством порошка фторопласта в масле. Такого рода присадки можно получить и в домашних условиях, обтачивают на мелком наждачном круге любые фторопластовые детали. Для достижения сколько-нибудь заметного результата достаточно насыпать одну-две чайные ложки этого порошка в масло заливную горловину двигателя. Конечно, вручную порошок фторопласта в масле не размешивают. В промышленных условиях для создания нужного раствора используют ультразвуковые и механические диспергаторы. Двигатель тоже мощный диспергатор, иначе говоря – смеситель. Так что, попади порошок фторопласта в двигатель, он успешно перемешается с маслом уже через несколько минут работы двигателя. (К слову, даже вода при попадании в масло двигателя очень быстро перемешивается и становится частью масла.)
А положительные свойства фторопластовых присадок в том, что они действуют почти сразу – проехал пару километров и почувствовал: автомобиль-то бежит резвее. Снижается расход масла, топлива, увеличивается приемистость, двигатель тише работает. И даже, если двигатель по каким-то причинам окажется без масла в картере, некоторое время он вполне может быть работоспособным (это не сказки). Подобные успешные опыты проводились в Америке и у нас, в России.
Но. Ощутимый эффект от применения этой присадки вы сможете ощущать около двух недель, не больше. Слишком мягко фторопласт и мелкие его частицы при работе двигателя становятся еще мельче и, наконец, размалывается, и перестают «трудиться». К тому же фторопласт электризуется, т. е. Накапливает статистическое электричество, под действием которого частицы фторопласта как бы отстреливаются от стенок цилиндров и смываются маслом в картер. А в картере эти частицы связываются смолами и прекращают свое полезное действие.
К сведению после применения фторопластовых присадок не нужно использовать присадки на основе металлов: частицы металла не пристают к фторопласту.
Основной вывод из вышесказанного – серьезной альтернативы капитальному ремонту с заменой колец, вкладышей, прокладок – нет. Присадки на основе фторопласта желательны только на свежих двигателях в хорошем состоянии – для профилактики. Да, не забудьте, иногда после применения присадок перестают работать датчики давления масла.
Присадки на основе металла эффективны лишь при незначительном износе двигателя.
Перед заливкой непосредственно в двигатель ВСЕ присадки хорошо размещайте (взболтайте) вместе с маслом, которое вы намерены заливать. Внимательно посмотрите, чтобы присадка в масле не свернулась!
Синтетические присадки
В основе их – химические соединения, которые работают на межмолекулярном уровне. Подобные присадки хороши для нового или очень хорошего двигателя. Они также уменьшают трение, увеличивают способность двигателя выдерживать значительные перегрузки. Двигатели со значительным износом подобными присадками не восстановишь.
Есть присадки, которые исключают течи сальников. Их основное действие направленно на размягчение старых резиновых прокладок и сальников. Эти присадки, как правило, работают вполне успешно. Если сальники или прокладки без сквозных трещин, то течь масла прекращается буквально через полчаса. Правда, здесь есть маленькое НО. При так называемой набивке, используемой вместо резиновых сальников, применение подобных присадок приведет к прямо противоположному эффекту – масло через такой сальник потечет еще быстрей, потому что вымывается специальная пропитка набивки.
Присадки для системы охлаждения
Внимание! Присадки для устранения течи из системы охлаждения применяются, как правило, только после промывки системы и замены досола на воду! Есть присадки порошкообразные, а есть жидкие – в растворе.
В порошковых добавках часто можно узнать старую добрую горчицу, правда, в новой упаковке.
Основная ошибка автолюбителей – не размешанный сухой порошок засыпают прямо в горловину радиатора. Конечно, при этом порошок устраняет течь в системе охлаждения, но попутно закрывает плотными комочками трубки основного радиатора и печки обогрева салона. Зимой это так чувствительно! Еще бы, двигатель перегревается вовсю, а водитель в салоне мерзнет. В результате такого легковесного вмешательства автомобиль может затребовать очень даже весомого в денежном и временном отношении ремонта. Любой препарат перед заливкой в радиатор нужно размешать без осадка не менее чем в литре воды. Лучше делать это (и безопасной) при только что заведенном двигателе.
Возьмите на заметку: основные источники неполадок системы охлаждения – неисправный термостат и утечка жидкости.
Присадки в автомат и трансмиссии
Их имеет смысл использовать только при исправном агрегате (мысль не новая и не оригинальная). Но вспоминают об этом лишь тогда, когда с автоматом возникают проблемы. Если автомат уже пробуксовывает, никакие добавки не помогут! Их путь в таком случае заканчивается в аккумуляторах и гидроцилиндрах автомата, где делать им в основном нечего. Лучше всего в подозрительных случаях заменять фильтр автомата или хотя бы промыть его.
Присадки в топливо
Те, что предназначены для промывки топливной системы, содержат спирт и ацетом, и часто выручают автолюбителей. Спирт, как вы знаете, растворяет воду, ацетон же удаляет различные отложения, которые основательно забивают старый фильтр тонкой очисткой топлива. Значит, для закрепления результата фильтр лучше поменять на новый.
Присадки – присадками, но хотя бы раз в течение полутора–двух лет снимайте все инжекторы, дабы промыть их ацетоном и продуть сжатым воздухом их фильтры.
Хорошо и надежно работает присадка для смазывания воды в дизельном топливе. Наибольшего эффекта вы добьетесь, если перед заправкой топливо дополнительно сепарировали или хотя бы дали ему отстояться в какой-нибудь приспособленной для этого бочке вашего гаража. Это особенно ценно зимой, когда отстоявшаяся вода замерзнет именно на дне бочки, а не в баке или топливном насосе вашего авто. Удобно? Конечно.
И все-таки вы чувствуете, что ваш дизель стал тянут и не развивают обороты даже на холостом ходу. Присадки не помогут, но не спешите разбирать ТНВД, лучше проверьте метки ремня газораспределения и установки сектора подачи топлива. Проще говоря, пройдитесь по тросу педали газа из конца в конец. Прошлись? Здесь все в норме, а тяги нет. Попробуйте продуть сжатым воздухом топливные штуцера ТНВД. Причем, продувать и прямой и обратный штуцера надо навстречу движению топлива. Попутно осмотрите маленькие фыильтрики на этих штуцерах (конечно, если их до вас уже не потеряли). После таких манипуляций дизелек работает как новый.
А еще, независимо от присадок, пробега и прочих условий, необходимо осмотреть и, если требуется, очистить и отрегулировать после каждой длительной стоянки – неделя – форсунки. Все это из-за воды и повышенного содержания серы в нашем топливе.
Источник: autooboz.info
Промывка двигателя
Пока нет комментариев.