Слава Будде, лунный фестиваль закончился. Это значит, по улицам можно спокойно погулять, в метро можно сесть в вагон, а в ресторане можно поужинать. Вы, наверное, думаете: дело в том, что рестораны переполнены из -за праздников? Фигушки! Они просто закрыты. Работают только фаст-фудни и кофейни. Просто поужинать в ресторане в праздник середины осени вам не удастся. С 30 сентября по 4 октября персонал ресторанов отдыхает. Целую неделю закрыты банки и офисы, включая офисы авиакомпаний, большинство магазинов. Не удивлюсь, если больницы и морги закрыты тоже. А чего - праздники, святое дело. Наша галерея, как назло, работает. А может, и к счастью - потому что, кроме работы, ничего другого в эти дни сделать не удастся. По центральным улицам медленно, мелкими шажками передвигаются толпы пешие:
В них норовят вклиниться конные:
Что не мешает. однако, уличной торговле:
и некоторые другие почему-то тоже продолжают трудиться, например, мусорщики:
Что странно, толпа избирательно течет по главным пешеходным улицам. При этом в ста метрах толпы может не быть вообще, и никто туда не стремится. Все-таки у китайцев сильно развито чувство коллективизма.
Однако, толпы есть и в метро, и на вокзалах. Мы пытались уехать в город старых садов Сучжоу - не смогли. Кстати, чтобы иностранцу купить в Китае билет на поезд, нужно сначала выйти из здания вокзала. Выйти - потому что, как нормальный человек, ты же туда уже вошел, коли собрался ехать куда-то. Не тут-то было! Билеты продаются вне здания вокзала. Окей, выходим. Вот они, автоматические кассы. Я с переводчиком, поэтому не боимся ими воспользоваться. Заходим и видим над автоматами огромное табло с надписью по-английски:
"Уважаемые иностранные гости! Вы можете приобрести билеты только в офисе по продаже билетов при предъявлении паспорта". Коммунизм, ага. Занятно. Ищем офис. Оказывается, до него нужно идти через всю привокзальную площадь и еще по подземному переходу. Удобно, а то! Приходим, отстаиваем получасовую очередь. И тут выясняется, что в 9 утра билеты есть только на поезд 12:30. А обратных нет вообще - ни сегодня, ни когда-нибудь еще. Не продают у них билеты в оба конца. Пришлось развернуться и ехать в гостиницу купаться в бассейне. Больше все равно деваться некуда, не в толпе же гулять.
Ну так вот, говорю, хорошо, что они кончились, эти праздники. Удалось по улицам пройтись хотя бы.
Сегодня с вами погуляем по бывшей Французской концессии - району, который в течение 100 лет с середины 19-го столетия застраивали и заселяли французы. Впрочем, русская диаспора здесь тоже образовалась немаленькая после Октябрьской революции.
Мой отель географически находится посередине этого района, но в этой части сохранилось не так много исторической застройки.
Вот она, моя башенка, слева - мои окна на 26-м этаже
У входа в отель встречает странная, но жизнерадостная дама:
уж не знаю, что она собой олицетворяет - но надеюсь, что не меня
Напротив отеля, не доходя до двухуровневой магистрали - приятный небольшой парк:
И с другой стороны тоже:
В Шанхае парков достаточно много, хоть и небольших. Жаль, что фабрик - гораздо больше, поэтому солнечный яркий день, такой, как в этом октябре, - большая редкость. Смог...
Парки вплотную соседствуют с небоскребами. Не сказать, чтобы последние являли собой сколько-нибудь выдающиеся образцы современного градостроения. У Шанхайских небоскребов массовой застройки своего лица нет, стоят они хаотично, не образуя архитектурного ансамбля, за исключением свободной экономической зоны Пудун, фото которой были в предыдущем шанхайском отчете. это не Манхэттен с его четкой ар-декошной стилистикой, не конструктивистский "Дефанс" Парижа и не рафинированный лондонский Сити.
Основная масса высотных зданий Шанхая архитектурно безлика, особенно на фоне старой застройки:
,
хотя попадаются ракурсы вполне удачные:
Стоит отойти пару шагов от оживленной улицы Хуа Хай Лу, как попадаешь в кварталы французской концессии. Улочки засажены 100-150-летними платанами, их столько, сколько, наверное, и в самом Париже нет. Окна и балкончики прячутся за густой листвой.
Обратите внимание, как одеваются молодые китаянки. Такой невообразимый фьюжн-стайл встречается на каждой второй моднице. Мы еще в этом убедимся.
Те домики, что плотно заселены китайским небогатым классом, имеют антураж соответствующий:
В 10 минутах ходьбы от моего отеля располагается туристический оазис под названием Ксин Тьян Ди. Выглядит он довольно мило, но почему-то за ним не чувствуется истории. И верно: оказалось, что это полностью новодельный комплекс, повторяющий старые постройки, выполненный частично из старого материала от снесенных ветхий зданий. Теперь тут дорогие, но в большинстве не особо интересные туристические кафе, ресторанчики и сувенирные магазины. Лица вокруг почти поголовно европейские, ну, и цены тоже
На ланч случились овощи в гнезде из жареной лапши, 48 юаней=8 долларов. При этом маленькая бутылочка Перье в этом заведении - почти столько же, 45 юаней. При том, что за 30 юаней можно весьма плотно пообедать в чистой и приемлемой по качеству китайской столовой самообслуживания.
Погуляв по новодельному Ксин Тьян Ди, сажусь в метро и проезжаю одну станцию. Следующая остановка расположена на той же Хуа Хай Лу, но отсюда ближе до самых симпатичных кварталов Французской концессии. Хотя поначалу, выйдя из метро, и не догадаешься:
А вот фото почти что из серии "Их нравы" - помните, как в советских СМИ любили контрасты между бедностью и богатством капиталистического Запада? Ну так вот вам контраст навыворот, "коммунистический" восточный:
Тут вам и серп с молотом, и шикарный Цзин Цзян Тауэр Отель, и бомжик, прикорнувший на газончике. Тепло, лето практически.
Старая гостиница Цзин Цзян была построена в эпоху Ар-Деко, и на то время была самым роскошным отелем Шанхая. Она и сейчас - едва ли не самое приметное здание всей Французской концессии, ее символ, окруженный дорогими бутиками и европейскими кофейнями. единственная фотография в этой подборке, которая не сделана мной - общий вид того самого, первого здания гостиницы:
Потом в комплексе появились и другие здания, в том числе современный Цзин Цзян Тауэр (Башня).
Продолжаем прогулку по окрестностям:
а что, в этом что-то есть
Переходим Хуа Хай Лу и двигаемся в юго-западном направлении:
И вдруг - сюрприз номер 1! Ба! Да это ж наш Александр Сергеич!
Памятник Пушкину в Шанхае поставил сам Шаляпин, будучи на гастролях. Напомню, в те годы русская диаспора здесь была довольно многочисленной, около 7 тысяч человек. Была и православная церковь, только мне она почему-то не попалась на глаза.
И вот оно, сердце французской концессии. Правду пишут - если б не китайские лица вокруг, и не подумаешь, что ты в Шанхае. Кругом пабы, кондитерские, ресторанчики с западными названиями, экспаты, гуляющие с собачками, очень приятная архитектура и главное - безупречно чисто! После развешанного по всем стенам белья и вонючих подворотен - просто глоток свежего воздуха.
И тут - мама дорогая! - сюрприз номер два!
Я не поверила своим глазам, увидев покрашенные ярко-голубой краской ставни и двери. Здесь, в центре Шанхая - греческий ресторан?? Представьте, да! Греческая таверна "Милос". Чуть не расплакалась от умиления. Правда, на настоящую греческую таверну интерьер не очень похож: больше именно на ресторан. Столы накрыты по полной программе белыми скатертями, стулья в белых чехлах. Хотя антураж с картинками "а-ля грек" присутствует. Насколько я поняла, хозяин заведения и шеф - натурально, греки. В лицо же увидела только китайских официанток. Меню, скажем так, не слишком дешевое, но и не запредел. Надо будет как-нибудь зайти, жаль, что я еще не проголодалась.
Ловлю такси - эх, разбаловалась я тут, за 14 юаней=75 рублей можно в день не раз прокатиться на ближние расстояния. Даже лень спускаться в метро. По другой оживленной улице еду в район тьян Цзи Фан, так же расположенный в бывшем французском районе.
В отличие от искуственного и зализанного новодела Ксин Тьян Ди, квартал Тьян Цзи Фан представляет собой деликатно отреставрированную аутентичную историческую застройку с узенькими проулками и старой деревянной отделкой. Туристический масс-маркет наложил свою безликую печать и на это место, но пока не успел уничтожить его дух. И хотя расположенные в нижних этажах сувенирные лавочки полны безвкусного барахла и дешевых подделок, все же старые кирпичные мостовые и черные от времени деревянные балки прекрасны. Здесь тоже можно поесть и попить практически на любой вкус, хотя опять же на европейский кошелек.
Поужинать решила в тайском ресторане. Вот там, где на последней фотографии окошко на верхней галерее.
Так как острое не сильно люблю, выбор становится ограниченным: ведь тайская кухня отличается остротой, в меню почти все блюда помечены маленьким рисунком перчика, когда двух, а когда и трех. Выбираю салат из помело с креветками (не попал на фото, так как я была страшна голодная, а он страшно вкусный, и исчез в мгновение ока) и говядину с чем-то там тушеную. Но с говядиной полный пролет - бяка с первого же куска. Очень солено, и мясо не ахти. Хотя выглядит нормально. Понимаю, что доедать не стану, поэтому заказываю рис с морепродуктами в ананасе. Вот это уже неплохо! Такой фруктово-пряный плов с креветками и кальмарами. Но снова неприятность... вместо ожидаемого чайника чая (по меню - "лавандовый молочный чай") мне приносят стакан бурды из ароматизированного чая пополам с молоком... и минимум четырьмя ложками сахара, растворенными в нем! О боги! Какая же это была гадость. Попытки объяснить официанту, что я не пью чай с сахаром, не увенчались успехом. Так же, не удалось объяснить, что я не собиралась пить чай с молоком, а всего лишь думала, что это сорт чая, ну, вроде как "молочный улун". Типа, мужик, я хочу чай в ЧАЙНИКЕ! Бесполезно. Иногда китайцы не понимают совсем, казалось бы, очевидных жестов. С помощью опции "звонок другу", т.е. нашему переводчику, удалось хотя бы убедить официанта принести это пойло без сахара. Но допить я его все равно не смогла. Нет, я не против чая с молоком в английской чайной - но не в сочетании с рисом и креветками, пардон. В общем, не очень удачный заход на ужин вышел, что-то мне не слишком везет с восточно-азиатской кухней. Хотя меня предупреждали, что в Китае надо очень хорошо проверять, что ты собираешься заказывать, ибо возможны неожиданности.
Ах, опыт, сын ошибок трудных... привет тебе, Шанхайский Пушкин!
Но раз осилила, значит, не перебор! Спасибо!
Или лучше: "се-се!"
Ну ты и работку проделала, супер
Спасибо,Анечка,сто раз...
А мне вот любопытно, чем воняют китайские подворотни?
Спросила потому, что ты почти в каждом посте про эти подворотни упоминаешь.
Неужели пахнет хуже чем в Росиии?
По-моему грязь и моча пахнут одинаково, в не зависимости от страны происхождения.